Установка и подливка подоконников
Подоконники бывают бетонные, мраморные и деревянные. Подоконники укладывают внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. У низа каждого подоконника должен быть устроен слезник для отвода воды от стены, на которую подоконник уложен. Слезник делается в виде продольного желобка глубиной в 1—1,5 см, располагаемого на расстоянии 3—5 см от края подоконной доски. Если у подоконника не окажется слезника, то его необходимо сделать или сменить подоконник на другой. Если же при установке обнаружится, что из подоконника не вынута деревянная рейка, образующая слезник (в основном это бывает у бетонных подоконников), то ее необходимо вынуть.
Устанавливают готовые подоконники, как правило, после оштукатуривания нижних заглушин. Если устанавливают деревянный подоконник, то в первую очередь низ его обивают антисептированным войлоком, дополнительно закрепляя его дранью. Ширина полоски войлока должна быть равна ширине части подоконника, которая ложится на стену. Раствор внизу откосов срубают на 5—10 см до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой. После этого подоконную доску кладут на место и выверяют двумя клиньями. Клинья подбивают между доской и стеной, но таким образом, чтобы доска своей длинной стороной стала горизонтально точно по уровню, а короткой — с уклоном в 2—3° вовнутрь помещения. Клинья должны заходить за грань стены на 2—3 см.
Чтобы не сбить поставленные клинья с места и не нарушить точность установки доски, их надо сразу же после установки приморозить известково-гипсовым раствором. Только после этого можно снять осторожно доску, а стену под подоконником, несколько раз смочив водой, залить известково-гипсовым раствором таким образом, чтобы уровень слоя раствора был выше уровня уложенных клиньев на 1—1,5 см.
На уложенный раствор кладут подоконник и прижимают его к клиньям настолько, чтобы выдавить из-под доски лишний раствор. Подоконник должен вплотную войти в четверть коробки.
Рис. 155. Установка подоконника
Выдавленный раствор сравнивают заподлицо со штукатуркой, а излишки срезают лопаткой и затирают. Низы боковых откосов, примыкающие к подоконнику, подмазывают и затирают (рис. 155).
При установке бетонных, мраморных, каменных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обертывают войлоком. Это делается для того, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай температурного расширения. Применяемый для этого войлок антисептируют и смачивают в растворе. Подливать такие подоконники можно любыми растворами. Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них ставят металлические полоски, которые своими концами заходят в нижнюю заглушину. Поэтому прежде всего следует поставить подоконники, подлить их, а затем приступить к устройству нижней заглушины.
Устройство на месте цементных подоконников. Кроме готовых бетонных и деревянных подоконников, часто непосредственно на месте устраивают подоконники из цементного раствора с последующим железнением. Такие подоконники делают в деревянной опалубке, в которую укладывают арматуру, и заливают все цементным раствором. После схватывания раствора его железнят. Опалубку снимают через 5—7 дней после заливки раствора; выявленные дефекты исправляют.
Опалубку следует делать из строганых досок. При устройстве простого подоконника к краям опалубки прибивают ровную доску-рейку необходимой высоты, а для фасонного подоконника прибивают профилированные рейки. Арматуру следует укладывать в опалубку таким образом, чтобы она находилась в середине толщины устраиваемого подоконника. Для этого под нее укладывают деревянные бобышки или куски щебня. Слезник делают на расстоянии 5 см от края доски, для чего на нее кладут выстроганную полукруглую рейку или выпрямленный стержень арматуры толщиной 10—15 мм, с обеих сторон обмазанный на конус глиной или гипсовым раствором. На рис. 156 показаны разрезы цементных подоконников простого и фасонного.
