Крепление обшивочных листов

Подготовив и выровняв одним из описанных выше способов поверхности, приступают к креплению обшивочных листов.

Часто возникает необходимость в раскрое обшивочных листов на куски нужного размера.

Раскрой при малых объемах работ выполняется вручную, а при больших объемах — электрической пилой. Для этой цели применяют электропилу И-20 с тонким диском диаметром 150— 220 мм, с зубьями не более 4 мм при скорости вращения диска 30 м/сек. Пилу следует вести по направляющей линейке. Ввиду сильного пылеобразования помещение необходимо хорошо вентилировать.

Режут вручную острым ножом. Для этого кладут линейку и делают разрез на половину толщины листа, потом лист перегибают по надрезу на тыльную сторону и складывают, а затем разрезают по картону с тыльной стороны. Линия реза должна быть точной и чистой, без выкрашивания гипсового сердечника; неровности линии реза зачищают наждачной бумагой.

Крепление листов к реечному каркасу гвоздями производят так. Заготовив листы, ставят первый из них с угла, и так, чтобы он доходил до основания пола. Установленный лист прежде всего крепят по углам 3—4 гвоздями. Гвозди забивают строго перпендикулярно к поверхности листа, нанося по ним несильные удары, чтобы гипсовый слой в листе не раскололся при забивании. Шляпка гвоздя должна быть утоплена в толщу картона и заподлицо с поверхностью листа. По кромкам гвозди забивают в один ряд на расстоянии 100 мм друг от друга и с отступом от кромки листа на 10 мм. Средние ряды гвоздей (по средним рейкам) забивают в шахматном порядке на расстоянии 200 мм друг от друга, по стенам и потолкам —на расстоянии 150 мм.

Укрепив первый лист, приступают к установке второго, затем третьего и т. д. Швы между листами должны быть минимальными (не более 6 мм). Все установленные листы должны быть в одной плоскости стены или потолка без провесов кромок, выпуклостей и других дефектов.

Гипсоволокнистая и древесноволокнистая штукатурка крепится точно так же, но в этом случае рекомендуется оставлять зазор между листами в 3—4 мм.

Зазоры в дальнейшем заполняются шпаклевкой, которая предохраняет кромки от коробления и выпучивания.

Приклеивают листы на отвердевшие растворные маяки и марки не ранее чем через 24 часа после устройства последних при нормальной комнатной температуре. В этих условиях влажность маяков или марок должна быть не выше 8% (при повышенной влажности маяков или марок прочность приклейки понижается). Если температура ниже комнатной, то сроки выдержки соответственно увеличиваются.

Приклеивают битумно-силикатной или казенно-цементной мастикой, обладающей более высокой клеящей способностью (листы можно приклеивать и другими мастиками, но склеивание будет менее прочным).

Приклеивают следующим образом. На поверхность маяков и марок наносят мастику слоем не более 5 мм (при гипсовой мастике — до 8 мм). Затем лист прикладывают к маякам или маркам и сильно прижимают ударами деревянным правилом, а лучше прессованием с помощью деревянной рамки. За первым листом наклеивают второй и т. д.

Установленные листы на период схватывания мастики следует прижимать и закреплять монтажными гвоздями, вбиваемыми в наложенные поверх листа рейки (если поверхности деревянные, гвоздимые), или различными специальными приспособлениями (если поверхности кирпичные, негвоздимые). Это обеспечивает лучшее приклеивание. Длительность прижатия зависит от состава мастики, материала основания, температуры воздуха и других факторов. Обычно под прижимом листы выдерживают 24 часа, в жаркое время выдержка может быть сокращена до 12 часов.

Листы можно приклеивать и к деревянному каркасу. В этом случае на каркас наносят слой мастики, на нее укладывают листы и временно прижимают их деревянной рамкой или рейками, которые закрепляют гвоздями.

Крепление по опорным маркам находит также широкое применение. В данном случае, провесив поверхности, под каждый лист устраивают 4—б марок небольшого размера. Листы крепят мастикой, наносимой на поверхность отдельными бросками-лепками, высота которых должна быть на 1—2 см больше высоты марок. Лепки наносят на расстоянии 400 мм друг от друга, их поверхность должна составлять не менее 10% площади листа. После этого лист штукатурки приставляют к поверхности и припрессовывают (прижимают) до тех пор, пока он не коснется всех марок (это говорит о точности установки листа). Плотно прижатые к поверхности листы выдерживают нужное время.

Приклеивание под правило производится только тогда, когда поверхности не имеют отклонений, выполнены очень точно.

На тыльную сторону листов (по всему периметру) наносят мастику сплошными полосами с расстоянием между ними 400 мм (ширина полос мастики 40—50 мм, толщина 15 мм). Вместо полос можно наносить отдельные лепки или марки диаметром 80 мм на расстоянии не более 400 мм друг от друга. Листы приставляют к поверхности, устанавливают, тщательно проверяют (на стенах— точно по отвесу или уровню, на потолках — по уровню или ватерпасу). После первого листа устанавливают второй, третий и т. д.

Правильность установки всех листов выверяют правилом, прикладывая его в разных местах и направлениях.

При всех способах креплений кромки листов надо приклеивать не отдельными местами, а сплошной полосой мастики в виде маяка. Это обеспечивает прочное приклеивание листов, они не будут вспучиваться при выполнении малярных работ.

Крепление листов сухой штукатурки на потолках производят точно так же, как и на стенах. Но если к стенам листы приставляют и придерживают их руками, то к потолкам листы лучше всего прижимать.

Необходимо указать, что обшивочные листы, наклеенные на бетонные потолки с деревянными вкладышами в виде реек и пробок, кроме мастики дополнительно крепят гвоздями (гипсовые листы через 1—1,2 м, древесноволокнистые через 0,4—0,6 м, утопляя шляпки в толщу штукатурки).